期 間：２０２２年１２月２７日～２０２３年１月４日
場 所：槍ヶ岳 中崎尾根
行動概要：１２月２６日 離京 新宿～松本～新島々駅～新穂高温泉～Ｃ１（１１３０ｍ）
１２月２７日 入山 Ｃ１～１５５０ｍ付近デポ地～Ｃ１
１２月２８日 Ｃ１～１７００ｍ付近（Ｃ２）～１５５０ｍ付近デポ地～Ｃ２
１２月２９日 Ｃ２～中崎山～１９４２ｍデポ地～Ｃ２
１２月３０日 Ｃ２～２１００ｍ付近（Ｃ３）～１９４２ｍデポ地～Ｃ３
１２月３１日 Ｃ３～奥丸山～２３２０ｍ付近デポ地～千丈沢乗越～Ｃ３
１月 １日 Ｃ３～奥丸山～２３２０ｍ付近デポ地～２３５０ｍ付近（ＡＣ）
１月 ２日 停滞
１月 ３日 ＡＣ～千丈沢乗越～槍ヶ岳～千丈沢乗越～ＡＣ
１月 ４日 ＡＣ～奥丸山～Ｃ３～中崎山～Ｃ２～Ｃ１～新穂高温泉 下山
１２月２６日 雪
バスタ新宿から松本へ高速バスで移動し、電車で新島々へ移動した。新島々から新穂高温泉へはタクシーで移動した。着いた頃には午前０時を過ぎていた。林道を少し登ったⅭ１予定地（１１５０ｍ）にテントを立てようとしたところ、すぐに膝上ラッセルになったため、雨具上下とスパッツをつけ、１１１０ｍ付近にて整地する。立て終えると急いで就寝し明日の行動に備えた。
１２月２７日 晴
１１１０ｍ（Ｃ１）（６：３０）〜１４５０ｍ（８：３５）〜１５５０ｍ付近デポ地（１１：３５）〜Ｃ１（１３：３０）
前日は夜中に到着し寝不足であったため、荷上げの重量を例年より軽くし、ワカンを装着して出発した。積雪は前日同様、膝上あたりまであった。林道を進んで行くと右手に急登のひらけた樹林帯が見え、そこを登っていく。登山道のテープを右手に見ながら急登をラッセルしていく。しばらく進むと少し勾配は緩むが、すぐにまた急登となる。１４５０ｍ付近からは藪漕ぎが激しくなり、岩も露出してくる。踏み抜きにより苦戦を強いられた。藪漕ぎをしながら懸命に登っていくと、１５５０ｍ付近の登山道のテープのある地点に着いた。Ｃ２までの距離と時間を鑑み、この地点でデポすることとして帰幕を開始した。帰りはテープをつけながらトレースを辿って行きＣ１へと帰幕した。この晩に温度計が破損したため気温の記録が取れていない。
１２月２８日 曇後晴
Ｃ１（６：４０）～１４３０ｍ（７：５５）～１５５０ｍ付近デポ地（９：２０）～Ｃ２（１５：００）～１１５０ｍ付近デポ地（１５：４０）～Ｃ２（１６：５０）
撤収を済ませ、ワカンを装着して出発する。夜間には雪も降らず、荷物は重いが前日のトレースは締まっていて歩きやすい。順調に進み、すぐに前日のデポ地に到着した。ここからは膝上ラッセルをしながら中崎の鼻付近で藪と踏み抜きに苦戦しつつ通過する。途中、社会人のパーティも合流し交代でラッセルをしていく。中崎の鼻を通過した１６２０ｍ付近で岩附ＯＢと合流した。地形図とコンパスで尾根の方角を確認しながら進んでいく。しばらくすると中崎山手前１７００ｍ付近で幕営適地を見つけ、行動時間を考慮しここをＣ２とした。全員で整地・幕営後、神山と鈴木を残し、石井・福島・岩附ＯＢで逆歩荷に戻った。テープを付けながら下り、速やかにデポを回収してＣ２へ戻った。重荷での長時間行動によって疲れ切った体に紅茶が染み渡った。
１２月２９日 曇
Ｃ２（６：２０）～中崎山（６：５０）～１８１６ｍ（１０：３０）～１９４２ｍデポ地（１３：００）～Ｃ２（１５：２０）
今にも雪が降りだしそうなどんよりとした空の中、ワカンを装着し出発する。前日から合流した社会人山岳会２名も我々のＣ２近くに幕営していたため、すぐに膝から腰ほどのラッセルとなる。中崎山付近で社会人山岳会２名と合流し、ラッセルを交代しながら進んでいく。尾根が広いため左俣谷側に切れ落ちているのを確認しながら慎重に進んでいく。ラッセルで思うように進まず、２１００ｍ手前の１９４２ｍのピークで荷物をデポすることにした。危険個所やクラスト斜面は見られなかったことから、個人装備のハーネス一式、ヘルメット、アイゼンなどもデポした。デポした後、休憩を挟みＣ２へ帰幕を開始する。蛍光テープを付けながら下っていくが、蛍光テープの本数が少ないため岩附ＯＢと石井で付けながら下り、他の部員はトレースを頼りに先に進んだ。１８１６ｍ付近で石井の蛍光テープもなくなったため、岩附ＯＢが蛍光テープを付けながら下った。石井はすぐに他の部員と合流し、Ｃ２へ帰幕してこの日の行動を終了した。
１２月３０日 雪後晴
Ⅽ２（６：３０）～１８１６ｍ（７：４０）～１９４２ｍデポ地（８：３５）～Ｃ３（１０：１０）～１９４２ｍデポ地（１１：３０）～Ｃ３（１２：３０）
ワカンを付けて出発する。トレースは雪が軽くかかったぐらいでほとんど残っていたため、スムーズに進む。１９４２ｍデポ地点で、昨日デポした個人装備のみ回収しⅭ３を目指す。社会人山岳会の方のトレースが残っていたため、急登だったがスムーズに進んだ。２０２０ｍ付近の岩壁は登らず、右俣谷側から巻くことができたが、巻き道は急な斜面であるため雪が豊富でないと危険であると感じた。急登を登り切った２１００ｍ付近で山岳会の方に追いつき挨拶をする。少しずつ晴れ間が見え始めていた。予定通り２１００ｍ付近は幕営に適していたため、すぐに全員で整地・幕営し、Ｃ３とした。その後、石井・福島・岩附ＯＢで１９４２ｍデポ地へ逆歩荷に向かった。下りではテープを付けながら下り、速やかにデポを回収した後、競うようにＣ３への急登を登り返した。時間も燃料も余っていたため、ラジウスパーティーをして濡れた衣服を乾かした。
１２月３１日 晴
Ｃ３（６：３０）〜奥丸山（７：５０）〜２３２０ｍ付近デポ地（８：３０）〜千丈沢乗越（１２：４５）〜２３２０ｍ付近デポ地（１３：４０）〜Ｃ３（１５：３０）
この日は夜間から目を疑うほどの快晴であった。荷上げの荷物をパッキングし速やかに体操を済ませ、ワカン・ハーネスを着け出発する。前日に先に進んだ社会人山岳会のトレースがはっきりと残っていて歩きやすい。順調に進み、２３５５ｍのピークに到着する。ピークからの下りは急であるが雪が柔らかいためロープは出さず進む。目の前には奥丸山とのコルと急な登り返しが現れる。コルからの登り返しは元々Ｆｉｘを張る予定のある場所であったため上級生が様子を見るために先行して登った。登りでは問題ないが重荷を背負った下りでは危険であると判断し、下りで工作することを前提に、Ｆｉｘロープを残置して先へと進んだ。奥丸山を登りきり、トレース沿いの新雪を踏んで下っていく。槍平からの登山道の合流地点からは快晴のためか多数の登山者が入っておりトレースが踏み固められていた。そのため想定以上の速さで進んだ。２３２０ｍ地点を幕営適地と判断し荷物をデポした。想定より早く進み、快晴であったため、ワカンをデポし、アイゼンをつけて可能な限りルート工作を行うこととした。デポ地から踏み固められたアップダウンのあるトレースを進んで行く。２４００ｍ付近のナイフリッジでは、トレースは飛騨沢側に巻いていたが、練習も兼ねて１ＰＦｉｘを張ることとした。リードは石井が行い、最後に福島が支点を捨て縄に変えて行った。岩附ＯＢと鈴木はトレースを使い先に進んだ。Ｆｉｘ通過後、急登を登って行く。目の前にハイマツ交じりの雪壁が現れ、整地して３Ｐ連続でＦｉｘ工作を行った。なお、２Ｐ目より黒色の残置Ｆｉｘがあった。また、トレースは飛騨沢側に大きくトラバースして夏道と合流していた。
１Ｐ：ハイマツ交じりの雪壁５０ｍ 鈴木リード
支点・終了点はハイマツを掘り起こして取った。雪は新雪に近く、ラッセルのような形になった。
２Ｐ：ハイマツと小石交じりの雪壁５０ｍ 鈴木リード
岩に挟まれた小ルンゼを登る。支点はハイマツだが非常に心細く、まとめて取った。ハイマツの生えていない場所は脆い岩壁となっているため、細かな落石には注意したい。終了点はナイフリッジ手前でしっかりとしたハイマツを掘り起こして取った。なお、終了点からはうっすらトレースが残っていた。
３Ｐ：ナイフリッジ５０ｍ 石井リード
高度感はあるが雪が深く恐怖は少ない。掘り起こすハイマツはしっかりとしており、支点・終了点ともにハイマツで取った。
その先は再び岩壁が現れ、トレースはその岩壁の小ルンゼの雪を詰めていたが、槍ヶ岳の方面に千丈沢乗越が見えたためトラバースすることにした。ハイマツが雪面に出ていたため雪崩の危険性は少ないと判断し、ロープは出さずに稜上まで進んだ。例年であれば雪が多くアンザイレンする可能性もあったので、本年度は雪が少ないようであった。千丈沢乗越から先は夏道が出ているようであった。千丈沢乗越にアタック用の装備をデポし休憩した。休憩後、フラッグを刺し、テープを巻きながらトレースを辿って下って行った。Ｆｉｘを通過し、２３２０ｍ付近デポ地でワカンに履き替え、Ｃ３へと帰幕した。
１月１日 雪
Ｃ３（６：３５）～奥丸山（８：３０）～ＡＣ（１０：３０）
朝から雪がしんしんと降る中、ワカン・ハーネスを着け出発する。前日のトレースは基本的に残っているが、埋まっている箇所も数か所あり、交代でラッセルしながら進んでいく。重荷のため、奥丸山への登りではアッセンダーを使い順調に進んでいく。２３２０ｍ付近デポ地でデポを回収し、予定していた２３５０ｍ付近まで少し登って、翌日からの悪天予報に備え時間をかけてしっかりと整地・幕営行った。この日は岩附ＯＢから頂いた焼きそばを食べ、アタックに向けラジウスパーティーをして英気を養った。夜には風雪が強まり、２２時ごろ食当以外の３名でテントラッセルをした。
１月２日 雪のち晴 停滞
昨晩から止むことなしに降雪は続いていた。アタックを予定していたため２時に起床したが、降雪は止む気配がなく、稜線には強く風が吹きつける音がしていた。前日の天気図やラジオの情報、部員の体調も考慮し、停滞を決定した。しかし１０時ごろから晴れ始め、風も弱まっていた。午後は時折雲がかかっていたが大きく崩れることはなかった。
１月３日 雲
ＡＣ（４：１０）～Ｆｉｘ終了点（６：５０）～槍ヶ岳山荘（７：５０）～槍ヶ岳（８：４０）～ＡＣ（１１：４０）
午後には冬型が強まることを懸念し、午前中には行動を終わらせるべきだと判断したため出発時間を早めた。昨日の降雪でトレースは期待できなかったため、始めはワカンを装着し出発する。ラテルネで先の道を照らし、水鉛谷側に発達する雪庇に気を付けながら、テープと旗を頼りに進んでいく。２４００ｍ付近ナイフリッジのＦｉｘ通過後にワカンからアイゼンへ付け替えた。その先も旗を頼りに進んでいく。千丈沢乗越への３連続Ｆｉｘでは上級生が下級生の下に付いた。Ｆｉｘ終了点に着くころには夜が明け始め、空は雲がかかっていたが時折槍ヶ岳も姿を見せた。千丈沢乗越到着後、デポしたザイルや登攀具を回収した。西鎌尾根は、初め夏道が出ていたが、大岩を巻く際はトレースも消えており、膝上ほどのラッセルに苦しめられた。またホワイトアウト気味になっており、夏道も非常に分かりにくくなっていた。そのため大岩を巻いたのち再び稜上に戻り、忠実に尾根沿いを進んだ。標高が上がるにつれて雪も硬くなり、暴風となっていたため、しっかりと蹴り込みながら進んでいく。顔面凍傷に気を付けながら、気合で登っていくと、槍ヶ岳山荘が見えた。山荘の風の当たらない場所で休憩をし、凍傷がないかを確認した。槍ヶ岳への登りは、最初は登りルートを行ったが確保のとれる鎖が無いため危険だと判断し、下りルートから登ることにした。鎖にはＰＡＳを付けながら登った。最後のハシゴはザイルを出す予定であったが、しっかりとハシゴが出ていたため張らずに進んだ。しかし、風も強く危険であるため下りでは張ることにした。山頂では強風のため速やかに記念写真を撮り、すぐに降りることにした。下りでは福島のリードでハシゴに５０ｍのＦｉｘを張った。支点はハシゴの基部で取った。その後も鎖にＰＡＳを付けながら下る。再び槍ヶ岳山荘で休憩を取った後、ＡＣへ向けて出発する。千丈沢乗越への下りも、滑落しないように慎重に歩く。千丈沢乗越からはＦｉｘを回収しながら進んだ。２４００ｍのＦｉｘ回収後に太陽が出てきたためサングラス付け、アイゼンからワカンに変えた。標高を下げると風もかなり弱まっていた。トレースをたどってＡＣへ帰幕した。ＡＣ到着後はアタック成功を祝して砂糖を大量に入れた紅茶とココアを作ったが、あれはあまりにも甘すぎた。
１月４日 雪
ＡＣ（６：２０）〜奥丸山（８：１０）〜Ｃ３（１０：１０）〜Ｃ２（１３：３０）〜Ｃ１（１７：３０）～新穂高温泉（１７：５０）
テントを撤収し、体操を済ませて出発した。ＡＣからうっすら残るトレースとテープ、尾根を目印に進んで行く。トレースはまばらに残っていて、トレースのないところではザックを置いてのラッセルなどで進んだ。奥丸山を登りきり頂上でで休憩をとった。休憩後、奥丸山から下り、Ｆｉｘ地点へと着きＰＡＳで確保を取って下った。北西の切れ落ちた崖、方角、テープを見ながら慎重に下っていきＣ３へと到着した。デポを回収しＣ３で休憩した後、樹林帯の中ラッセルしていった。Ｃ２までもトレースやテープなどを頼りに進んだ。Ｃ２へ着いた時点での隊員の体調や時間を鑑み新穂高温泉まで下山することとした。中崎の鼻まで順調に進み、テープを頼りに中崎の鼻を下る。下りではトレースはあまり残っておらず、テープを頼りに進んでいった。途中で暗くなってきたため、ラテルネをつけ、再び進んで行く。樹林帯を進み、遠くの方に光が見えた頃、樹林帯を抜けて舗装道に出た。舗装道からはバス最終時刻に間に合うように走り、Ｃ１でデポを回収した後急いでバス停に向かった。無事バス停に到着し、写真を撮って冬山合宿を終了した。